Путь в Индию открывает музей-заповедник "Царицыно"

На дворе стоял 1708 год, когда автор "Робинзона Крузо" констатировал не без изумления: "Ситец… прокрался в наши дома, в наши будуары и спальни; занавески, подушки, стулья и, наконец, балдахины - все было не чем иным, как ситцем, или индийским текстилем".

Строго говоря, индийский ситец "прокрался" в Европу как минимум на сто лет раньше, когда после открытия морского пути в Индию в 1498 году на континенте появились легкие прочные ткани с яркими узорами, которые к тому же не линяли при стирке. Европа не знала ситца - были лен и шерсть. Не знала стойких ярких красителей и техники нанесения рисунка на ткань. Неудивительно, что привезенные из Индии ткани были экзотикой, стремительно вошедшей в моду. Отсюда было рукой подать до "текстильной революции" в английской промышленности, с которой начинается отсчет нового времени. Поэтому слоган, что предваряет выставку в главном дворце музея-заповедника "Царицыно": "Придумано в Индии - подхвачено всем миром", выглядит констатацией факта.

Кураторам проекта "Индия. Ткань времени" Людмиле Алябьевой и Екатерине Шинкаревой удалось сделать выставку, похожую на экзотический сад (в этом помогла и дизайнер Анастасия Нефедова, и создатель ароматов для выставки Анна Кабирова). Но от неотразимой экзотики индийских покрывал, занавесов, сари, кашмирских шалей (спасибо Национальному музею ремесел и академии Хасткала (Индия, Нью-Дели), Государственному Эрмитажу, Музею Востока, частным коллекционерам) кураторы делают шаг к высокой моде и повседневным нашим футболкам и джинсам. Хлопок и шелк, парча и кашемир, вышивка, орнамент, красители (особенно таинственный индиго, который древние римляне считали полудрагоценным камнем), покрывала и великолепные сари - все они на выставке рассказывают свои истории, уводящие вглубь тысячелетий.

Ткань, ее фактура, рисунок словно разматывают клубок времени, где открытие морского пути в Индию, торговые компании и промышленная революция похожи на нити-основы в большом покрывале истории. Но это лишь одна из троп, которую прокладывает для нас выставка. Другая тропка похожа на поперечную нить в ткани. Она ведет от индийских ситцев к базовой белой футболке и… к проблемам защиты окружающей среды.

Без футболки мало кто обходится - удобная и практичная вещь, как замечают кураторы, "неформальный преемник классической белой рубашки". Но при этом для одной такой футболки нужны 2700 литров воды - столько каждый из нас выпивает за 2,5 года. Этапы производства, жизни в торговой цепочке и "посмертная" жизнь футболки расписана в деталях.

Сюжет переработки ткани тут возникает как продолжение старых традиций. Рядом с футболкой - великолепные покрывала суджани из индийского Национального музея ремесел и академии Хасткала. Эти стеганые покрывала Бенгалии и Бихара обычно шили из старой белой одежды, обрамляя цветной каймой. Ткань складывали в три-четыре слоя и простегивали. Украшали вышивкой, где в центре был медальон с цветком лотоса - символ Вселенной. Разглядывая эти узоры, вдруг понимаешь, что старые ткани использовались вновь не только из-за их дороговизны, но и потому, что порядок повседневной жизни воспринимался как часть жизни Вселенной.

Смелые неожиданные сближения - особенность почерка кураторов проекта. Но сочетание несочетаемого, игра на контрастах еще и черта современной моды. Потому вариация "маленького черного платья" в версии Dries Van Noten, рубашка от Jil Sander, посылающая привет индийской рубахе и знаменитому пиджаку неру, и минималистское платье от Ann Demeulemeester из хлопчатобумажной ткани вписываются, как родные, равно в историю европейской моды и популярности индийского муслина - от ампира до Шанель.

Отдельный сюжет - приключения индийских ситцев и кашемировых шалей в России. Казалось бы, где неизвестные купчихи, чьи портреты написаны неизвестными художниками в 1810-х - 1830-х годах, и где Индия? Но округлые плечи дам укрыты теплыми шалями - возможно, в отличие от Жозефины Богарне, чей портрет рядом, кашмирские им были не по карману. Но в начале XIX века на мануфактурах Надежды Мерлиной, Григория и Дмитрия Колокольцевых уже ткали из шерсти легкие шали, не уступавшие кашмирским по тонкости и проработке орнаментов.

Что касается ситца, то к середине XIX века в России он стал народным материалом. А вот с шелками сложнее. В Индии шелковые ткани известны примерно с 2500-2000 гг. до нашей эры. В Европе, как и в России, шелка остаются символом роскоши чуть не до ХХ века. Сегодня шелк по-прежнему любят модельеры. На выставке можно видеть костюмы и платья от кутюр из частных собраний. И - модели ярких пижам от российских модельеров. Хотя слово "пижама" пришло из персидского "пай-джама", то бишь "одежда для ног", сами пижамы появились в Европе из колониальной Индии в XIX веке. Поначалу их полюбили мужчины. А Коко Шанель смело ввела их в женскую моду на курортах 1920-х. Ну, а сегодня - пижамы снова в тренде. И не только на пижамных вечеринках.

Так же дерзко, как модели прет-а-порте сближают страны и эпохи, кураторы помещают в "Ткань времени" портрет доктора Ван Гога, написанный его любимым пациентом, фотографию "Песчаной бури", видео, созданное для проекта, и "цитату" из фильма "Дневник Бриджит Джонс" в виде реплики свитера Марка Дарси, связанного Ларисой Семиной…

И да, помимо прочего, выставка дает возможность приглядеться к профессии модельера. Раздел "Ателье" позволяет понаблюдать за процессом и поучаствовать в мастер-классе.

Поразительно, что эта сложносочиненная выставка, насыщенная информацией, оставляет ощущение праздничной легкости. Картина Ренуара "В саду" тут выглядит камертоном проекта. Она словно закольцовывает тему сада, заданную в первом зале, рифмует тему цветов и женских нарядов, летнего дня и щебета непринужденной беседы. И, конечно, безупречно вплетает свою "нить", точнее полоску, в ткань выставки. Благо у одной из героинь - платье в полоску. Отличный повод перекинуть мостик к показу орнаментов индийских тканей.

"Индия. Ткань времени". Музей-заповедник "Царицыно", 23 декабря 2025 - 12 апреля 2026.